Comme l’explique très bien Wikipédia :

La Gaspésie est une péninsule canadienne située au sud-est du Québec à l’est de la vallée de la Matapédia et entourée des eaux du fleuve Saint-Laurent au nord, du golfe St-Laurent à l’est et de la baie des Chaleurs au sud. Le nom de « Gaspésie » est un dérivé du mot Gaspé qui est un dérivé du terme micmaque « Gespeg » signifiant « fin des terres ». La péninsule gaspésienne fut le berceau du Canada lors du débarquement de Jacques Cartier en 1534. [...]

Pour y arriver. nous sommes passés par Québec et par la rive sud du Saint-Laurent, par des grandes villes comme Rimouski ou Matane, typiques comme Kamouraska, avec des noms évocateurs comme Rivière du Loup, ou bien amusants comme Cacouna.

Comme je le disais en introduction, ce n’est peut être pas la meilleure saison pour visiter, car cette région est plutôt prisée en été pour ses activités balnéaires. Le temps actuel est plutôt propice au rhume (ça, c’est fait) et à la douche en randonnée (tiens, ça aussi c’est fait). Le gros avantage est quand même qu’il n’y a pas besoin de réserver trop en avance les logements, et qu’il est possible de négocier un peu les prix, et qu’à part des touristes français, il n’y a pas grand’monde…

Mais cela ne nous a pas empêché de profiter des vacances et d’aller randonner au Bic, dans les Chic Chocs, et au-dessus de Carleton-sur-mer. Nous avons même essuyé les premières neiges au sommet des monts Richardson -1183m- et Blanche Lamontagne (sic) – 729m.

Nous n’avons pas encore vu ni caribou ni ours, mais tout de même la faune est assez abondantes : des chevreuils à 2m de nous au Bic, des phoques sèchant sur leurs rochers le long de la route, une hermine blanche et timide au sommet du mont Richardson, et sur la route un jeune orignal qui ne voulait pas nous laisser passer. Demain matin, départ pour Percé, Gaspé et arrêt près du parc de Forillon. À suivre donc !

(et désolé pour le jeu de mot du titre )

Tout d’abord, il est évident que le terrain de jeu situé sur la Côte Est ne peut pas rivaliser avec notre bon vieux terrain de jeu du quart Sud-Est de la France. Dans Montréal, l’existence du Mont Royal (233m) est déjà fort appréciable ; dans les environs proches de la ville, il y a quelques sommets granitiques assez isolés et arrondis : monts Saint-Bruno (218m), Sutton (968m), Orford (850m), Mont Brome (553m). Plus loin, le mont Mégantic (1102m) fait aussi partie de cette vielles chaîne du Bouclier Canadiens présentant des roches métamorphiques parmis les plus vielles au monde. Cette partie des Appalaches a été complètement rabotée (rien à voir avec le chat) pendant des millenaires (20.000 ans) par les glaciers. D’ailleurs, en plaine, on retrouve parfois des blocs erratiques. Ces sommets isolés sont généralement recouverts d’une végétation dense comprenant des conifères (épinettes, pins, pruches, …), de feuillus (bouleaux, érables, …) et des plantes et buissons au premier étage. En résumé sur Wikipedia :

[...] La composition actuelle du bouclier est un sol très mince recouvrant un lit de roche, avec beaucoup d’affleurements nus. Cet aspect que revêt le bouclier apparut lors de la dernière glaciation, et ce sont les glaces qui ont érodé la roche, repoussant le sol meuble. La multitude de fleuves et de lacs dans toute la région s’explique par des lignes de partage des eaux très jeunes et qui ont du mal à trouver leur place. Le bouclier était à l’origine un secteur de montagnes très élevées et très abruptes avec une activité volcanique intense. Au cours des millénaires, les montagnes ont été érodées pour donner au secteur son aspect actuel beaucoup plus plat. [...]

Au nord, les régions de Lanaudière et des Laurentides sont aussi assez sauvages et valonnées ; on peut trouver le mont Tremblant (968m), parfois ébranlé par des séismes qui lui on donné son nom. De plus, plusieurs stations de ski alpins se regroupent dans ces regions.

Les montagnes les plus proches qui taquinent les 1500m vont se trouver plus au sud de Montréal, après la frontière méricaine, dans le nord de l’état de New York (les Adirondacks), dans le New Hampshire (les White Mountains) ou bien dans le Vermont (mont Mansfield, 1339m). La végétation de ces montagnes est assez proche de celle des montagnes québécoises, mais ces montagnes étant plus élevées, soumises à de rudes conditions météorologiques, permettent de voir plusieurs étages :
- la forêt boréale, dense et touffues, que j’ai déjà décrite,
- la végétation subalpine, très touffue et majoritairement peuplée de petits conifères rabougris mais terriblement denses, munis d’un bois solide presque incassable,
- la région alpine dans laquelle les plus gros végétaux sont des mousses et des lichens, ou de l’herbe rase autour de cailloux. On imagine qu’en hiver ça ne doit pas rigoler.

De prime abord, ces espaces naturels présentent quelques différences majeures avec ceux de France : les chemins sont tracés une fois dans une vegetation dense et quasi-impénétrable, puis entretenus. Un “tout droit dans les brousailles” peut rapidement s’arrêter à 1,50m du chemin tellement les végétaux refusent obstinément que le randonneur quitte le chemin pour son plan sanglier (d’ailleurs, l’animal est absent et inconnu dans ces régions). Si la végétation le permet, le plan sanglier peut rapidemment tourner plutot à un plan Blair Witch car il n’y a pas comme en Europe des sentiers millénaires tracés par les voyageurs, les commercants, les bergers et leurs troupeaux pendant des siècles… ils n’y en a pas beaucoup, et ceux qui existent ne sont là que pour satisfaire les amateurs de nature et de plein air ! Ils n’ont jamais eu la vocation de permettre à des populations de se déplacer, il suffisait de passer par les plaines et les vallées.

Une autre différence majeure, ce sont les recommandations qui ont trait à un animal emblématique et potentiellement plus dangereux qu’un sanglier : l’ours. Je n’en ai pas encore rencontré, ni lui ni ses traces, mais il est omniprésent dans les esprits et il faut apprendre à le respecter, voire le craindre, en prenant garde de ne pas l’agresser. L’ours court plus vite que nous, grimpe mieux aux arbres, nage très bien, a un très bon odorat… bref, il ne faut pas lui tirer les moustaches si vous le voyez d’un peu près, mieux vaut faire profil bas et se retirer sans le quitter des yeux mais sans le provoquer du regard. Pas simple !

(Edit : une annonce dans le train : “Mesdames et Messieurs votre attention SVP, nous tenons à vous informer que nous voyageons présentemment avec quelques minutes D’AVANCE sur notre horaire prévu, nous seront donc à Toronto 15 minutes plus tôt.” Incroyable, ça, non ? – ndla : finalement nous aurons 15 minutes de retards à cause -je cite- de “congestions ferroviaires”.:)

Et puis je vous parlais aussi des charmants insectes suceurs de sang de ces grands espaces : c’est une véritable plaie, il faut le dire, et je ne suis pas sûr qu’en France nous puissions imaginer de telles quantités de nuisibles ! Il y a même des prévisions (comme pour la météo) de l’activité et de la densité de population de ces charmantes bestioles, par région, par moment de la journée. Tout cela accessible sur Internet. J’ai été pas mal chanceux cette année, je n’en ai pas croisé autant que ça, d’après ce que l’on m’a dit…

Quelque chose de surprenant aussi pour nous autre, au Canada, les parcs sont majoritairement payants. Nous qui sommes habitués à la gratuité des espaces naturels ! La première fois, on se dit que l’on essaie en payant son entrée ; la deuxième fois, on pense à prendre un abonnement annuel ; et la troisième fois, on fait une découverte en présentant fièrement son abonnement provincial dans un parc national… et on se renseigne alors ! En effet, il faut savoir qu’il y a plusieurs catégories de parcs, tous gérés indépendamments et très souvent privés :
- les parcs Nationaux, gérés par l’état fédéral et surtout localisés dans les Rocheuses ; l’abonnement donne droit de visiter aussi des monuments ou des lieux historiques nationaux en plus des parcs,
- les parcs provinciaux, différents dans chaque province : c’est par exemple la SEPAQ au Québec,
- les parcs locaux, gérés la plupart du temps par des groupes privés.

Et n’oublions pas les ZEC (Zone d’Environnement Controlé), les réserves fauniques… tout cela étant bien-entendu un autre type de forfait !
Chose amusante qui n’aurait sûrement aucun avenir en France (en Europe ?) : en dehors des périodes d’affluence, certains parcs restent ouverts mais pratiquent une technique d’auto-enregistrement. Il suffit de prendre une enveloppe, de marquer alors son nom, de prendre sa partie du papier et de mettre l’argent dans l’enveloppe avant de la sceller et de la déposer dans une urne. Je me souviens d’avoir vu ca dans un refuge italien au pieds du Viso…

Les droits d’entrée sont souvent totalement réinvestis dans l’entretien des espaces naturels : pour les sentiers qui sont souvent très (trop ?) bien entretenus (planches surelevant le sentier pour passer au-dessus de zones boueuses ou marecageuses, escaliers en pierres ou en bois, barrieres…) et la protection des animaux et de la végétation.

À faible altitude, dans les forêts denses, il n’est pas rare de n’avoir littéralement “point de vue”… si un véritable point de vue existe, il aura été aménagé à la tronçonneuse pour en dégager un accès.

Aux États-Unis, c’est tout autre : les parcs sont très bien entretenus aussi mais gratuits d’accès. Parfois un espace de stationnement sera payant pour les mêmes raisons qu’évoqué précédemment, mais majoritairement il est possible de randonner sans avoir l’impression de se payer une place de cinéma. La différence majeure vient du fait qu’il est obligatoire (mais pas contrôlé) de s’enregistrer au départ du sentier : nom et prénom du leader, adresse et contact, nombre de personnes dans le groupe, sentier prévu… au retour, un check-out est aussi de mise. Dans les Adirondacks, il est amusant de savoir qu’un groupe est limité à 15 personnes de jour et 8 personnes de nuit. Que faire si on part de jour à 15 et que l’on rentre la nuit tombée ? Il faut perdre des participants ?

De partout, la responsabilisation est très forte. Je la trouve parfois un peu exagérée, mais quand on voit certains inconscients que l’on croise sous-équipés en montagne, ou quand les médias français relatent certain accidents… je réfléchis à deux fois. Je me rappelle d’un panneau au pied du Mont Washington exhortant le randonneur à réfléchir à deux fois avant de s’aventurer plus loin :

STOP!

THE AREA AHEAD HAS THE WORST WEATHER IN AMERICA.

MANY HAVE DIED THERE FROM EXPOSURE, EVEN IN THE

SUMMER. TURN BACK NOW IF THE WEATHER IS BAD.

Peu encourageant, mais au moins, ca limite les accidents…

Les sentiers américains sont aussi plus durs, plus “efficaces” comme on dirait : c’est souvent tracé au couteau dans la face de la montagne, et ça attaque pleine pente, sans lacet ou virages probablement inutiles… S’il y a des marches, et bien il vaut mieux avoir de grandes jambes et des genoux solides.

Et les trails, ultra trails et autre joyeusetes du genre me direz-vous ? He bien d’abords, cela s’appelle “course de montagne” ici, en francais. Et il semble y avoir des adeptes mais ce n’est pas encore trop democratise. Il faut dire que la plupart des coureurs s’entrainent plutot pour les marathons prestigieux (New York, Boston, Montreal, Quebec…). J’ai rencontre enormement de coureurs de marathon ou de semi ici. Bien moins de trailers…

Mais il y en a, des trails. Ils n’affichent pas toujours des distances d’ultra, mais bien souvent autour de 25km pour 1000m de dénivelée. Et c’est cher, très cher du km : dans les $85 sans les frais de dossier ni les taxes, donc plutot autour de $100 : $4 du km, c’est beaucoup ! C’est presque plus intéressant de prendre un billet d’avion pour rentrer en Europe…

L’année prochaine, il se peut que j’essaie quand même de courir le trail du mont Tremblant, qui tourne autour des 50km quand même. Je vous tiendrai au courant (s’il y a des motivés pas trop effrayés par la faible distance:).

Aux États-Unis, il semble y avoir une plus grosse effervescence au sujet des ultra-trails. Les droits d’inscriptions sont certes toujours élevés, mais les courses sont un peu plus engagées. Il n’est pas rare de voir des 100 miles. Ils faut la plupart du temps, présenter un beau palmares récent pour avoir le droit de s’inscrire. Une chose qui n’est pas mal, aussi : pas besoin de ce rognetudjuu de certificat-médical-de-non-contre-indication-à-la-pratique-de-la-course-à-pied-en-competition (ouf !), une décharge suffit. Encore une fois, à chacun de prendre ses responsabilités et aller voir un médecin pour faire des examens, si besoin.

Un tout dernier point concernant les cartes topgraphiques et les sentiers de randonnées : pas de Top 25 ici, forcément ! Il est possible de trouver des cartes de tout (je m’avance peut être un peu) le territoire, à différentes échelles. Mais elles sont moins détaillées que nos bonnes vieilles IGN au niveau des sentiers. Et certains sentiers semblent exister à des échelles importantes, mais ils n’y sont plus sur des échelles moindres… Sur le terrain, hors parcs, les indications sont inéxistantes la plupart du temps (mieux vaut ne pas compter dessus en fait et être agréablement surpris), et je dirais qu’il vaut mieux avoir une boussole sur soi pour se rassurer.
Dans les parcs cependant, il y a des cartes spécifiques bien faites avec les sentiers principaux.

Aux États-Unis, les massifs montagneux sont couverts par des cartes très détaillées pour les sentiers balisés, mais malheureusement à très grande échelle (1/75.000e), avec des lignes de niveaux en pieds et des distances en miles ! Ne pas se tromper ! De plus, de nombreux chemins secondaires non balisés ne figurent pas sur les cartes, il faut se renseigner sur Internet en général pour les trouver. Notez que je n’ai pas encore épuisé les chemins balisés, donc je ne me suis pas encore frotté aux autres.

Voila, je pense commencer à avoir fait le tour de la question : un peu de géologie, un peu de botanique, un peu de sociologie et d’entrepreunariat d’espaces naturels… et un peu de bourrinage tout de même ! Je tourne quand même un peu mais n’atteinds sûrement pas un entrainement qui me permettrait de suivre nos deux Tordus Géants nationaux (ils se reconnaitront). Ce post leur est d’ailleurs dédiés, s’ils ont réussi à se rendre jusque-là !
Au revoir, à bientôt…©

Quand je parle de milieu hostile, c’est simplement que je ne suis pas habitué. Pensez, on m’a dit 100 fois que les admirateurs oppressants qui me comblaient de marques d’affection n’étaient pas encore très nombreux. Que parfois c’était pire… Qui sont-ils ?

Un peu partout nous pouvons trouver (qu’il pleuve ou qu’il fasse beau) :

• Des mouches noires, qui se déplacent en horde; ces dernières apprécient particulièrement le coin des yeux (grmbl), les oreilles (rognetudju!) et aussi la nuque où, bien cachées dans les cheveux, elles peuvent tranquillement ponctionner leur tribut de sang. Il est à noter que l’insecte est de la taille d’une drosophile (un bête moucheron quoi), mais qu’après avoir mordu, il laisse un beau cratère sanguinolent qui démange encore pendant une bonne semaine (oh oui). Une autre caractéristique intéressante : d’aucuns prétendent que la mouche noire ne pique pas lorsqu’elle est à l’intérieur (maison, voiture …). Comme j’ai de la chance, j’ai pu trouvé un spécimen qui m’affectueusement montré que c’était faux, pendant le petit déjeuner en plus (le lâche) !
• Des maringouins, appellation locale des moustiques. Enfin, ça ressemble à un moustique mais en plus gros ! Ces admirables vampires sortent surtout à la tombée de la nuit, mais rassurez-vous, le moindre coin de forêt que vous traversez, suffisamment humide et sombre, vous apportera une belle escorte (ils sont professionnels et sortent en masse). Bon à savoir : mettre un pantalon ou des vêtements longs à tout prix ! Certe, ils piquent au travers, mais au moins vous avez l’impression de faire quelque chose pour vous défendre… Leur endroit préféré est la cheville, malgré la chaussette; une bonne piqûre sur la malléole doit être particulièrement goûtue.

Malheureusement, il me reste encore à découvrir le brûlot (non, pas le restau qui sert de si bons magrets au poivre vert) réputé si petit qu’il passe à travers les moustiquaires; la frappe-à-bord, dont le seul nom fait tressaillir (c’est un genre de taon gris qui attaque jusqu’à ce qu’il prenne sa baffe ou qu’il pique, ou les deux); la mouche à chevreuil n’est apparemment rien d’autre qu’un gros taon. D’après un site Web sur le Québec :

Notons que d’autres insectes piqueurs de l’ordre des Diptères existent au Québec, tels que les simuliides, ou mouches noires, les tabanides (taons, frappe-à-bord, mouches à chevreuil, à cheval ou à orignal), et les cératopogonides, ou brûlots.

Je pense que je n’ai rien oublié. À noter aussi qu’une espèce beaucoup plus imposante et affectueuse habite les Adirondacks, le Sean.

Comment faire pour se protéger de tout cela ? Apparemment, le plus important est de ne pas utiliser de produits odorants les jours de randos ainsi que ceux qui précèdent : pas de déodorant, pas de savon qui sent bon, pas de crème à l’essence de nectar de youkoulélé des îles pourpres … l’idéal serait de ne pas trop se laver pour garder un peu de graisse sur la peau et ainsi la protéger. Ensuite il y a les anti-sales bêtes avec des produits à base de DEET à 25% maintenant, 90% il y a quelques années (à noter que le contact sur des vêtements techniques peu les abîmer de façon irréversible).

Moi je recommande le lance-flamme ou le napalm. Encore qu’un bon coup de BFG-9000…

Je vous laisse j’ai des piqûres du WE dernier à aller gratter…

Mon premier contact avec ma nouvelle entreprise l’a été avec mes collègues tout d’abord, et ensuite rapidement avec le parc informatique de la société.En effet, rentre dans mes fonctions l’administration du parc.

J’ai commencé à voir des choses intéressantes dès le premier jour, comme ce PC neuf commandé chez un assembleur du coin, qui, pour réduire des coûts visiblement, avait mégoté sur les vis : le berceau du disque dur SATA n’étant tenu que par une seule vis s’est forcément désolidarisé du reste lorsque la vaillante s’est finalement mise en grève (je la soupçonne d’ailleurs de ne pas avoir été serrée suffisament à l’assemblage). Bref, qu’arrive-t’il dans ce cas-là ? Le disque se retrouve pendu par la nappe SATA, et il y a quelque chose qui se détache. Soit la nappe dans le meilleur des cas, soit … le connecteur SATA côté disque (dans mon cas). Je n’avais jamais vu ça…

Étonnament, je n’y étais encore pour rien…

Ma première action en tant que sysadmin a donc été de fureter sur différentes machines pour les connaître et éventuellement commencer à homogéniser les choses. Sur notre NAS par exemple, je vois les droits qui ne sont pas homogènes, on ne me donne pas d’information qui appuie cela, donc PAF! J’homogènise :

chown -R kivabien:kivabien && find . -type d -exec chmod 0755 ‘{}’ \; && find . -type d -exec chmod 0755 ‘{}’ \;

Personne ne se plains, parfait, la journée se passe. Amusements en réunion lorsque je dis à tous hasard que j’ai modifié les droits… “Ah, bin c’est pour ça que je n’arrive plus à créer de répertoires !”, “Et moi à effacer mes fichiers !”. Oups, ça donne une bonne image après déjà une longue journée de travail.

Le reste de la cartographie (j’ai utilisé RackTable, open source, pas mal du tout) s’étale alors sur 3 semaines, durant lesquelles je ne casse rien… oui, je sens que quelque chose se trame, ça ne peut pas durer si longtemps cet ętat de grâce… Et notre serveur de production principal qui est en RAID-5, sur 4 disques seulement alors qu’il y a 5 slots seulement… Je profite donc du lundi de Pâques où il n’y a pas grand’monde pour arrêter le serveur, remplacer le disque pour le formater, et redémarrer le tout.

J’ai pris les devants : tout est sauvegardé, les services cartographiés, on m’a briefé un peu sur ce que je dois faire… tout est prêt, et même si j’ai une experience phénoménale dans le remplaçage de disque RAID-5 (avoisinant donc le 0 absolu), je me lance, même pas peur.

Pour commencer, je ne comprends rien au bios de la carte RAID qui ne me laisse pas comme choix de formater le disque, se mets à brailler dès que je l’enlève de nouveau, et me file des sueurs froides. Bon bon bon, n’étant pas un poulet, je me lance sous l’hypothèse suivante : tout cela est sûrement blaireauproof et bien fait, je ne risque rien. [FAUTE !]

Je décide donc de poursuivre le processus de boot complètement, car le serveur est décidemment plus joli et moins bruyant avec tous ses slots remplis. Assez tôt, Linux me préviens d’un soucis : il me dit qu’une erreur filesystem a été détectée, et que je peux choisir de lancer un fsck à la mimine si je veux la corriger. Ce que je fait. [2ième FAUTE !]

À partir de là tout s’emballe : des milliers d’inodes à corriger, des répertoires mal fichus, des entrées duppliquées… si je m’arrête maintenant, ce sera peut être pire ? Après plusieurs heures de fsck, le bilan est lourd : plus de 2GB dans /lost+found/ (environ plus de 2GB de trop), la base RPM corrompue et irréparable, des services inutilisables mais d’autres relativement stables, si bien que le serveur peut être utilisé à 33% de ses capacités. Il a quand même fallu le réinstaller complètement…

Que s’est-il passé ? Outre ma mauvaise expérience de la chose, le post-mortem a indiqué que rien n’avait facilité la tâche : le disque “défectueux” occupant le slot 4 avait été remplacé plusieurs mois avant, et nous avons supposé que le disque de spare du slot 5 avait été déplacé vers ce slot 4 innocupé. Mais il n’a pas été marqué comme disque de confiance pour le RAID, si bien que replaçant ce même disque “défectueux” en 5, il est reconnu comme sain, avec des données pas mal cohérentes et toujours reconnu comme digne de confiance. Aïe, nous avons à la fois des données digne de confiance d’il y a plusieurs mois, et des données dignes de confiance d’il y a quelques minutes. C’est le drame…

Notre amie la carte RAID a donc tout fait pour remettre les choses à leur place, mais en se basant sur les données d’il y a plusieurs mois (c’est dommage, on aurait pu tomber bien sinon). Forcément, des mêmes inodes étaient réclamés par plusieurs personnes, et les données quasi-immuables (base du /usr/) n’ont pas été touchées. Par contre, les données plus volatiles comme les homedirs, elles, ont été plutôt violemment touchées…

Bref, c’est un miracle que le serveur soit reparti sur 3 pattes et ait pu être “utilisable” le temps d’en réinstaller un nouveau, je ne sais pas si on peut voir ça sur tous les OS… o-;-)

Et j’ai bien compris la leçon : maintenant, je prépare un serveur secondaire identique au primaire et esclave de ce dernier… pour les coups durs !

Le 2 octobre 1535, Jacques Cartier et ses compagnons arrivent dans la région de l’établissement nommé Hochelaga. [...] Tôt le lendemain matin, [...] Cartier entreprend à pied le chemin vers ce village, sur une voie bien aménagée. Marchant ainsi deux lieues (environ 8 km), ils peuvent enfin apercevoir cette bourgade palissadée de tronc d’arbres, sur une colline et entourée de terres cultivées, pleines de maïs (dit blé d’Inde), ainsi qu’il décrira le paysage entourant Hochelaga. Il nommera Mont Royal, cette montagne de l’île et de la ville qui est aujourd’hui nommée Montréal.

Ce Mont Royal est d’ailleurs très bien placé pour aller se promener ou bien y courir : il y a de la dénivelée (~100-150m en choisissant bien ses chemins), on y rencontre des chemins escarpés. Et beaucoup de promeneurs lorsqu’il fait beau (et chaud).

D’un côté du Mont-Royal, il y a deux grands cimetières : le cimetière du Mont-Royal, et le cimetière Notre-Dame des Neiges. Je ne connais que le premier, mais ce sont des endroits drôlement moins tristes et lugubres qu’un cimetière européens. Déjà, il y a de l’herbe partout, et des croix, mausolés ou simples plaques indiquent la sépulture. Ensuite, en plus d’un lieu de recueillement, c’est aussi un lieu de promenade. On y vois de joggueurs, cyclistes…; des jeunes qui font du skate-board de descente dans les pentes, ou bien qui s’improvisent un pique-nique dans une zone non occupées (évidemment). Il y a aussi des promeneurs avec leurs enfants, ou un chien (en laisse). C’est un endroit assez calme, mais où la vie côtoie les défuns. Ce n’est pas un seul lieu de recueillement.

Parmi la population locale, c’est d’ailleurs dans ce cimetière que j’ai vu ma première marmotte (une belle bête, on aurait dit un des chats de ma soeur;). D’ailleurs, pour le moment, j’ai pu voir en ville : un raton-laveur (ça grimpe aux arbres), un petit tamia rayé (qui s’est vite sauvé), des cardinaux rouges (beaux oiseaux rouges vifs) et des merles d’amérique. Je ne vous parle pas des sempiternels pigeons, des mouettes bruyantes qui pullulent (sales bête), mais pas autant que les écureuils gris (parfois il y en a un qui bondit hors d’une poubelle). Et puis il y a des espèces bizarres de chiens à manteau, je ne sais pas si c’est pour faire snob ou si c’est juste ridicule, mais je leur soupçonne une véritable utilité en hiver.

En passant un WE dans les Laurentides avec des amis, nous avons vu aussi moult autres oiseaux (dont j’ai malheureusement oublié les noms) et des cerfs de Virginie (non, ce n’est pas une recette sucrée) qui venaient manger sous les fenêtres du châlet.

Concernant les températures, c’est spécial : il peut faire chaud (comme aujourd’hui) mais il peut soudain faire froid. D’ailleurs, jeudi il neigeait, vendredi il faisait très beau, samedi il y avait un vent à arracher les trèfles avec de la pluie froide, et aujourd’hui grand beau de nouveau. Il y a eu des amplitudes thermiques, en 2 jours, de près de 25 degrés.

Voila, je vais m’arrêter là : il y aurait encore énormément de choses à dire ne serait-ce que pour les élections qui vont avoir lieu ou les séries de Hockey qui ont lieu. Alleeeeez les Canadiens !!! Ne vous laissez pas faire par Boston !!!

Je suis arrivé mercredi avec des températures plus que correctes (surtout avec 50kg sur le dos) et un superbe soleil. Depuis, hier il a simili-neigé/plu mais pas grand chose (ma veste RaidLight a très bien servi d’ailleurs:). Certe il y a encore de belles accumulations de neige dans les coins à l’ombre ou un peu écartés, mais il est clair que nous allons vers les beaux jours.

Je loue donc une chambre dans le quartier d’Outremont qui n’est pas si loin que ça du centre ville où se trouve mon travail (4-5km). Le couple qui m’accueille est extrêmement sympathique, et j’ai même réussi à apprivoiser le second chat ce matin (le premier, c’était facile:).

Le décalage horaire semble déjà résorbé, même si je ne dors pas très longtemps le matin. Au moins ça m’a permi d’aller faire un tour au marché Jean Talon (Jean Talon, son éponyme, était le premier intendant de la Nouvelle-France). Et vous savez quoi ? Toutes les mauvaises langues qui me disaient de dire adieu aux bonnes chères de la cuisine française ont eu tort : les produits locaux recèlent des trésors en épices, huiles d’olives, pesto, saucissons (j’ai même acheté un figatelli !), fromages (j’ai acheté un délicieux brebis qui claque un peu:), yahourts (pot de 1kg en yahourt bio, on ne rigole pas) et un puissant jus de pomme (tout opaque, bien goûtu et pas cher).

J’ai résisté à acheter un pot de compote de pomme/canneberge de 1 galon, déjà parce que je ne sais pas manger 4kg de compote dans une boîte de conserve sans que ça risque de s’abîmer, et ensuite parce que je n’avais plus de place dans mon sac.

La première journée au travail s’est bien passée, même si ma machine toute neuve avait un souci de disque dur : la nappe SATA avait été violemment arrachée et seuls les connecteurs métaliques restaient côté disque dur (sans leur support plastique sur lequel ils sont habituellement collés). Focément, ça marche moins bien…

Côté démarches, hé bien immaginez l’administration française (ou Debilosaurus Immutabilis) avec à l’accueil une personne charmante (et bilingue) qui s’excuse pour l’heure d’attente qu’il y va y avoir ; ensuite une personne qui vous reçoit 5 minutes (pas plus) pour vous immatriculer, sans vous renvoyer parce que vous n’avez pas le formulaire A-39 ni vous soupçonner immédiatment de fraude. Non, non, c’est exactement ça ici : vous arrivez sur le territoire, et on vous fait con-fiance. C’est agréable.

Vous voyez ? Tout va bien pour le moment. Demain j’ai RDV avec des coureurs pour découvrir un peu les environs, et je vais filer découvrir la salle d’escalade. À bientôt !

P.S. : Un conseil cependant : même s’il est bon, n’abusez pas du jus de pomme qui, au-dela du litre, a un effet relativement catalyseur, je ne dirai pas en quoiaaaAAAAH… [bruit de course éperdue]

Pour des besoins simples en virtualisation, il a déjà le gros intérêt d’être gratuit depuis quelques mois. Et les fonctionnalités proposées de base sont déjà fort allèchantes. Les restrictions se situent au niveau de la RAM (1Go minimum) et l’âge du serveur (plantage sur un serveur trop vieux).

VMware ESXi se présente comme une image pré-installée sur un serveur neuf ou bien comme une ISO à graver sur un CD. Pas grand’chose, à peine 250Mo. Le CD est bootable, et on voit de suite que c’est un système Linux modifié.

On peut passer des arguments à la ligne de boot et sur un Desktop Dell, j’ai dû avoir recours à l’option ‘nocheckCPUIDlimit’ pour répondre au freeze après le chargement (message d’erreur pas très explicite, mais solution trouvée sur le forum VMware). De nombreuses autres options peuvent être passées en argument, juste après le ‘vmkernelz.gz’.

L’installation est très rapide, et la signature de l’OS sur le disque n’est que d’une trentaine de Mo. Il n’y a pas non plus de système graphique à installer et donc la mémoire utilisée est vraiment minime.

La console côté serveur est protégée par un mot de passe et seuls les utilisateurs définis et autorisés peuvent se connecter : cela permet de gérer les paramètres réseaux, l’arrêt et le redémarrage des services et de l’OS.

Côté client, une connexion sur l’IP du serveur via un brouteur permet de récupérer l’interface client qui est très complète même si pas toujours intuitive. On retrouve la technologie de VMware Server 2.x dans cette console.

Une partition de données s’appelle un ‘datastore’. Sur un ‘datastore’, on peut uploader des fichiers (ISO par exemple) et installer des VMs. Deux modes sont possibles pour une installation de VM : depuis la machine client, on insère le CD de l’OS à installer ou bien on monte directement l’ISO dans l’interface, puis on lance l’installation sur le réseau (marrant mais lent). Ou bien, après avoir uploadé l’image ISO de l’OS sur le serveur, on la monte directement sur le serveur et c’est parti ! Le reste est bien connu des utilisateurs de VMware Workstation, ou Server.

Un autre outil que j’ai découvert pour l’oaccasion est l’outil de conversion de VMs : VMware vCenter (gratuit aussi). Cet outil permet de convertir -entre autre- des VMs entre ESXi et Server. Par exempl, une VM locale au format Server (plusieurs fichiers VMDK) peut être uploadée directement sur le serveur ESXi en convertissant le format (un seul fichier VMDK entre autre) et surtout sans modifier la VM locale.

Il me reste encore à tester les déplacement à chaud de VMs entre deux datastores (locaux ou distants), les backups de VMs à chaud, et plein d’autres choses amusantes du genre ! J’espère vous avoir donné envie, si vous n’aviez jamais essayé ESX. Et puis il y a aussi moyen de s’amuser à virtualiser des machines réelles grâce à vCenter …

En effet, soumis à des contraintes extérieures depuis le milieu des années 90, des contraintes proffessionnelles encore plus forte ont eu raison de ma résistance à la blairophonisation. Je pense que j’aurais sûrement un jour une poussée démentielle d’arthrite sur les articulation de ce doigt qui a finalement poussé le bouton du touchpad, pour cliquer sur “Activer ma ligne”…

J’ai donc un GSM (un LG KF510), chez Bouygues, et le numéro commence -étrangement- en 06. Pour le reste, vous le recevrez probablement par e-mail pour des raison évidentes de confidentialité. S’il n’arrive pas, c’est soit que je ne vous aime pas, soit que j’ai oublié de vous l’envoyer (à vous de choisir la raison immédiate ).

À bientôt, donc, dès que j’aurais appris comment on vire cette ☠本☣মি☔ de sonnerie pour la remplacer par le mode vibreur !!!

Après avoir constitué le groupe de 6 francais, un guide/chauffeur et une cuisinière, nous avons rempli le 4×4 aménagé de l’agence et nous sommes partis pour 5 jours dans le Sud Lipez, avec comme objectif final le Salar d’Uyuni.

Le premier jour, nous partons de Tupiza pour aller dormir au nouveau village de San Antonio de Lipez. Au programme, du 4×4 pendant 5h pour passer de 2500m à 4000m. Et que de beaux paysages ! Des lamas en pagaille, quelques vigognes, … Nous voyons un beau coucher de soleil sur la montagne Lipez.

Le second jour, 11h de 4×4. Blam. Des arrêts courts et peu fréquents pour admirer et photographier les paysages. Et puis un 4×4 même aménagé pour 6 passagers, et bien c’est dur ! À l’arrière, on a un peu les incisives dans les rotules… Quelques flamands roses au passage, des viscaches cachées dans le vieux village de San Antonio de Lipez (abandonné il y a 25 ans pour le nouveau). Le midi, nous partons admiré le célèbre (pour ceux qui lisent ce blog) Laguna Verde au pieds du volcan… Licancabúr ! Que c’est amusant de se souvenir de la montée, avec Seb & Gio. Retour au 4×4 pour, le soir, dormir à deux pas du Laguna Colorada.

Le troisième jour, les choses sérieuses commencent : nous commencons par ce lac étonnament rouge qu’est le Laguna Colorada, rempli de flamands roses et entouré de lamas (et de touristes). Ensuite, un arrêt dans un groupe de rochers élimé et ciselés par le vent et les intempéries : l’Arbol de Piedra. Nous passons ensuite une série de lac tous plus beaux les uns que les autres pour atteindre les rives du fameux Salar d’Uyuni. Et chose amusante, nous dormons dans un hôtel en briques de sel. Et si, un hôtel tout en sel !

Le lendemain matin (jour 4), nous nous levons fort tôt pour aller admirer le lever du soleil dans le Salar : c’est tout plat, tout blanc, avec des structures salines hexagonales à la surface. Et ca permet de tromper la perspective par des photos amusantes ! L’Isla del Pescado est une île au milieu du Salar, remplie de cactus Trichocereus et de stromatolithes (fossiles), les premiers organismes à avoir oxygèné l’atmosphère. Nous continuons à traverser le Salar, car l’ après midi, la véritable aventure commence : notre guide doit se renseigner comment aller au site archéologique d’Alcaya. Site qu’il doit découvrir avec nous. Heureusement, il suffit de 2h de 4×4 cahoteux pour ralier Salinas de Garci Mendoza, ville à une dizaine de kilomètres du site.

Arrivés sur le site, personne. Hors, il nous faut un guide. Quelques véhéments coups de klaxon dans cette nature déserte, 5 minutes d’attente et un guide au visage buriné et cramoisi par le soleil apparaît dans un troupeau de mouton. Le site est assez incroyable car il regorge de poteries, objets et momies, le tout à peine protégé et à l’air libre ! Le cadre est fabuleux et offre une vue magnifique. Le village est assez énorme, sûrement plus gros que le site du Machu Picchu, et sera probablement un but de visite à lui tout seul dans les prochaines années. D’ailleurs, un complexe touristique à 24 lits doit ouvrir en février 2009…

Le dernier jour, c’est l’ascension du volcan Tunupa qui est prévue. Non, on ne peut pas aller jusqu’en haut, mais jusqu’à un col dans les 5000m. Chic, on marche, mais alors, que c’est dur malgré l’acclimatation… Et puis c’est le départ, nous devons rallier Uyuni (re-traversée du Salar) pour nous quitter. Aux abords d’Uyuni, nous voyons un cimetière de locomotives à vapeur, assez cocasse, en plein désert…

Que la linéarité et le manque d’information de ce post ne vous prive pas d’aller regarder plus précisemment les photos. Elles parlent d’elles mêmes !